予算 - レビュア https://revua.jp 趣味や遊びの情報サイト Mon, 02 Apr 2018 15:01:52 +0000 ja hourly 1 https://revua.jp/wp-content/uploads/2016/10/cropped-favicon-png-1-150x150.png 予算 - レビュア https://revua.jp 32 32 ロードバイクを購入する予算ーアクセサリー・小物篇 https://revua.jp/items/road-bike-items/accessory-budget/ https://revua.jp/items/road-bike-items/accessory-budget/#respond Thu, 22 Dec 2016 14:54:33 +0000 https://revua.jp/?p=4457/ ロードバイク購入時に検討したいアクセサリー類 いままで本体篇、メンテナンス篇、ウェア篇と、三回に渡ってロードバイクを始めるのに必要なお金について紹介してきました。 しかし、まだ一つ足りないものがあります。 その足りないも…

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いままで本体篇、メンテナンス篇、ウェア篇と、三回に渡ってロードバイクを始めるのに必要なお金について紹介してきました。

しかし、まだ一つ足りないものがあります。

その足りないものとは、実際にロードバイクで出かける際に必要になる小物類（例えば、パンク修理キット、サイクルコンピューターなど）です。

ないと何かトラブルに遭ったときに困ってしまうこともありますから装備は万全にしたいものです。

備えあれば憂いなし、といいます。

今回紹介するのはいずれも絶対に必要なものだと考えますのでぜひとも揃えていただきたいです。

パンク修理キット一式

ここでいうパンク修理キットとは、空気入れ（二酸化炭素ボンベ）、替えのチューブ、パンク修理パッチ、タイヤレバーの三点を指しています。

空気入れ（二酸化炭素ボンベ）

当然ながらパンクを修理する際には空気を入れる必要があります。

そのために小型の携帯の空気入れを用意しなければなりません。

最近では二酸化炭素ボンベでパンク修理をする人も増えています。

携帯空気入れに比べて、軽量で省スペースであり、簡単に空気を入れることができることがメリットです。

空気入れは小型ですから高圧の空気を入れるのには時間がかかってしまうのですが、二酸化炭素ボンベではボンベを開放するだけですぐに空気が入ります。

二酸化炭素ボンベは基本的に一度きりの使用で、替えのボンベはもっておく必要がありますが、大抵は500円もしないし、そんなにパンクするわけでもないのでデメリットにはならないと考えます。

値段としては空気入れもボンベも大体似たり寄ったりで2000円前後のものが多いです。

携帯空気入れ

二酸化炭素ボンベ

替えのチューブ

空気を入れるツールだけ持っていてもパンク修理はできません。

はじめに、パンクとは何かを説明します。

世の中の大抵のロードバイクのホイールはクリンチャーホイールという種類のものです。

クリンチャーホイールというのはタイヤの内側にチューブをはめて、そのチューブに空気を入れるタイプのものをいいます。

パンクというのはクリンチャーホイールにはめてあるチューブに何らかの原因で穴があいてしまう状態のことを指しています。

ですから、パンク修理といえば、そのチューブを取り替えて空気を入れれば良いということになります。

たとえ短距離を走るにしろ、替えのチューブは持っていきましょう。

チューブの値段ですが、一本500〜1500円程度のものが多いです。

この節でわざわざクリンチャーホイールの説明をしたのは、他にもチューブレスホイール、チューブラーホイールという種類のものがありまして、そちらはチューブを取り替えるのではなく、タイヤごと交換するのが基本になるということを伝えたかったからです。（まず完成車にはクリンチャーホイールがアッセンブルされるはずなので気に掛ける必要はないと思いますが念のため）

パンク修理パッチ

はじめに断っておきますが、パンク修理は基本的にチューブ交換です。

パッチを貼ると走行性能にも影響するということもあり、パッチを使った場合、家に帰ればチューブを交換するというのが鉄則です。

つまり、替えのチューブが尽きた状態でパンク修理に使うというわけです。

チューブを替えるほうが簡単で短い時間ですむ、ということも覚えておいてください。

値段としては500円程度になります。

タイヤレバー

チューブを替える、パッチを貼るにしろまずタイヤを外さなければなりませんが、そんなときにはタイヤレバーと呼ばれる道具を使います。

熟練の人なら素手でタイヤを外すこともできるのですが、初心者やタイヤによってはとても難しい作業になってしまいますので、ぜひともタイヤレバーを使って外しましょう。

基本的にタイヤレバーは2本で使います。

値段は数本セットで400円程度だったりします。

ロードバイクライフを快適にするツール

携帯工具

出先でメカトラブルに遭ったとき、携帯工具が大活躍します。

落車して変速機がおかしくなってしまったときなどに携帯工具があれば簡単に治すことができます。

高級なものになると、チェーンを切る機能がついていたり、タイヤレバーの機能を備えたものがあります。

一般的な携帯工具ではなく、自転車用の携帯工具を用意します。

自転車用では、メカトラブルに一通り対応できるように、アーレンキー（六角レンチ）、プラス・マイナスドライバー（変速機の調整用）が搭載されています。

値段としては2000〜3000円程度です。

前照灯

いわゆるライトです。

夜には絶対乗らない、トンネルなどのくらいところを絶対に通らない、というのであればなくても法律的にもなくても問題はないのですが、安全上の観点から絶対に用意しましょう。

一応言っておきますが、法律上前照灯には白色のものを使用することが規定となっていますのでご注意ください。

前照灯ですが、さまざまな価格帯があり、安いものでは2000円程度、高いものでは１万円ほどの商品がありまして、光量や光の散らばり具合、バッテリー駆動時間といった要因が価格差として現れています。

そこそこな値段のものからは電池式ではなく、バッテリーで充電するタイプのものになり、光量や光の散らばり具合も良くなり、駆動時間も値段に比例して上がっていきますし、光量も調整できるようになっています。

トップグレードのものは夜間も走ったりする、日をまたぐレベルの旅などが主な用途だと考えられますが、上記の理由からそういった用途でなくてもできればトップグレードのものを用意したいものです。

尾灯（反射機材）

こちらも法律上の扱いは前照灯と同じものになります。

尾灯とは赤いライト、反射機材は赤い反射板のことを指し、どちらか一つあれば法律上の要件は満たしますが、視認性の観点から考えるに、尾灯をおすすめします。

尾灯は大抵はシートポストと呼ばれるサドルが付いている管に装着します。

どの商品も正直言って似たり寄ったりですが、暗さに応じて自動で点灯したりするものなどがあります。

光量なども商品によって違いますので前照灯と同じ要領で選んでください。

値段は2000円以上のものが経験則としておすすめです。

ボトルケージ

フレームに固定する、水分補給をするためなどのボトルを収納するためのものです。

たいていは、サイクルジャージのポケットにボトルを入れることができるので節約しようと思えば買わずに済むのですが、夏場などでは水分補給のボトルは一本では足りませんし、後述するツールボトルを利用するのであれば、ボトルケージは必須のアイテムです。

サイクルジャージのポケットに入れると重たくて腰を悪くしてしまう、という人もいるでしょう。

大体一個1400円くらいですが、カーボン製のものになると金額が二倍くらいになったりします。

カーボン製のものについてメリットとして軽量化が挙げられますが、軽量化するのなら減量化、ダイエットした方が経済的にお得ですし、些細な重量差ですので見た目重視という方にはいいかもしれません。

ボトル

水分補給用のボトルです。

自転車用のボトルでは走行中に補給することを考えて、キャップがなく、口で摘んでロックを解除したりするものがほとんどです。

ものによっては保冷機能をうたった商品がありますが、過度の期待はしないほうがよいでしょう。

話が少し脱線してしまいますが、夏場に走るのなら水を凍らせておくのが得策だといえます。

値段としては800円〜2000円ほどですが、これに関しては安すぎるものは避けたほうがよいです。

安いものは素材の匂いが充満してしまい、匂いが取れず、使い物にならなくなってしまいます。

私も安いものを買ってしまい、臭くなって使わなくなりました。

いまではそのボトルはツールボトルとして活躍していますが、工具を取り出すときに匂いがしてあんまりいい気分ではないですね。

サドルバッグ・ツールボトル

先程、携帯工具やパンク修理キットなどを紹介しましたが、前提としてそれを収納する場所がなければ話にならないわけです。

それらのツール類はたいしてかさむものではないのでやろうと思えばサイクルジャージのポケットに収納することも可能ですが、サイクルジャージのポケットは補給食やスマートフォンなど、走行中に頻繁にアクセスする必要のあるものを入れておきたいというのが私の意見です。

入れるためのものには、シートポストに装着するサドルバッグ、あるいはボトルケージに入れるツールボトルがあります。

どちらを選んでも大差がないと考えますので好きな方をどうぞ。

両方用意しても困りません。

ただし、ツールボトルはボトルケージを一個消費するということに注意しておきたいです。

サドルバッグに関してはサイズ展開が豊富で、旅用に使えるようなサイズのものもあります。

ツールを収納するものには、トップチューブ（フレームの上部）に取り付けたり、ハンドル部分に取り付けたりするものもありますが、サドルバッグやツールボトルに比べて汎用性が低いので今回は紹介しません。

値段ですが、大体1500~3000円くらいです。

サドルバッグ

ツールボトル

サイクルコンピューター

ロードバイクに乗る人のナビゲーターです。

速度や走行距離、時間にはじまり、高機能なものではケイデンス（ペダルの一分間あたりの周回数；ペース管理に重要）や心拍数（こちらもペース管理に重要）、最高級品ではペダルにかかるパワー（ケイデンスや心拍数よりも重要な指標）計測機能や地図機能を備えたものがあります。

速度などを気にしないからいいや、と思うかもしれませんが、走行距離はメンテナンス期間の目安になりますし、いちいちスマートフォンや腕時計で時間を確認する必要もないですから必需品というわけです。

それに、（平均）時速や走行距離がわかれば後どれくらいで目的地につくのか大まかな見当もついて、大変便利なツールになります。

レースに出たいというのであれば、最低限ケイデンスや心拍数を計測できるモデルがほしいところです。

そういったモデルは大体計測するためのセンサーがついて最安で12000円、平均的には２万円以上のものが多いです。

ケイデンスや心拍数が必要ない、という場合４，５千円程度だったり、それより安かったりします。

最高級なものになると数万円はします。

まとめ

長くなってしまいましたが、これで一通りの予算の紹介は終わりました。

結論を言えば、ざっくり見てロードバイク本体以外には数万円ほどお金を用意しておけば万全の状態で自転車生活を始めることができます。

欲を言えば十万円程度別に用意できれば余裕があって良いのですが、そうはいかない人も多いのではないでしょうか。

できれば一気に用意できるのがいいのですが、そうでないのなら徐々に揃えていくのがいいです。

今回の記事ではすべて絶対に必要だと言いましたが、ボトルケージだってジャージのポケットを使えば一つは節約できますし、徐々に揃えていってもいいと思います。

実際私もロードバイクを始めたときはお金に余裕がなかったので徐々に揃えていきました。

次の記事からいよいよロードバイクの選び方などについて紹介していきたいと思います。

The post ロードバイクを購入する予算ーアクセサリー・小物篇 first appeared on レビュア.]]> https://revua.jp/items/road-bike-items/accessory-budget/feed/ 0 ロードバイクを購入する予算ーウェア篇ー https://revua.jp/items/road-bike-items/wear-budget/ https://revua.jp/items/road-bike-items/wear-budget/#respond Wed, 21 Dec 2016 12:34:35 +0000 https://revua.jp/?p=4002/ ロードバイク専用ウェアを購入する意義と効果 予算を紹介する前に、ロードバイクのウェアの意義について話をさせていただきます。 みなさん、ロードバイクのウェアと言えばピチピチのパンツ、男子のスクール水着みたいなものを想像する…

The post ロードバイクを購入する予算ーウェア篇ー first appeared on レビュア.]]> ロードバイク専用ウェアを購入する意義と効果

予算を紹介する前に、ロードバイクのウェアの意義について話をさせていただきます。

みなさん、ロードバイクのウェアと言えばピチピチのパンツ、男子のスクール水着みたいなものを想像することでしょう。

ピチピチのパンツを履いて走るのは抵抗がある、という方は多く、そのように考える人の気持ちはわかりますが、次節で見ていく通り、ロードバイク専用のウェアを使用することには大きな意義があるのです。

ロードバイクのウェアは、値段が比較的高いと感じられるものが多いですが、快適な自転車生活を送るためには欠かせないアイテムになるのでぜひとも検討してください！

ロードバイクのウェアを使うメリットとは

ロードバイクのウェアはたくさんありますから、代表的なウェアのメリットについて例を挙げて説明していきます。

ペダルを漕ぐことに最適化されている

はじめに、初心者にとって最も抵抗のあるピチピチのパンツについて説明していきます。

ピチピチのパンツですが、正式名称はレーシングパンツ、略してレーパン、といいます。

ペダルを漕ぐ上で、普通のズボンなどではバタついてしまい、長ズボンであればチェーンに引っかかったりしてストレスを感じてしまいますが、レーパンならば密着しているので漕ぎやすく、チェーンに引っかかったりすることもありません。

上半身はサイクリングジャージを着用します。

こちらはバックポケットといって、腰にポケットが付いており、ボトルを入れたりすることができて便利です。

伸縮性があるものが多く、財布や補給食、家の鍵、スマートフォンなどのような小物を収納するのに便利です。

ウェストバッグでいいのでは、と思われるかもしれませんが、いちいちチャックを開けなければ取り出すことができませんのでその点でバックポケットは勝っています。

走りながら補給食を取り出したりできるというわけです。

ロードバイクに快適に乗るための機能

ロードバイクは他のスポーツに比べて強い風を受けて走りますから、体温の管理が重要になってきます。

たとえば、冬用ウェアでは前から風を受けることを考えて、前面は防風素材、後面は汗を放出できるように薄い素材、といったように乗ることを想定した作られ方がしてあるものがあります。

冬用ウェアに限らず、グローブなどもすべて自転車にのることを想定して作られていますからストレスなく自転車にのることができます。

ウェアにかける予算はいくらか

さて、前置きが長くなってしまいましたが、ロードバイクのウェアのメリットについて理解していただけたでしょうか。

では、頭の方からウェアにかけるべき予算について紹介していきます。

１）絶対に必要　２）あると便利　の二段階に分けて紹介していきますね。

絶対に必要なウェア

ヘルメット

自転車は道路の中では交通弱者であり、交通事故にあえば自転車のほうが大きな被害を被りやすいということは容易に想像できます。

ある統計では自転車の死亡事故の60パーセント超が頭部損傷が原因であるという結果があります。

自分の命を守るために絶対に必要なもの、なくては走ってはいけない、くらいのものになります。

ロードバイク用のヘルメットは穴が多数空いており、そこから空気を通すことで通気性を確保しており、暑苦しさをなるべく感じさせないようにできています。

読者の方には髪型を気にする方もいらっしゃることでしょうが、それなりのものを使えば髪型を崩さないで使うこともできるようです。

ヘルメットの安全性の基準としては、JCFマークというのが一つの基準として考えられます。

JCFというのは日本自転車競技連盟の略でして、実業団レースに出る方はこちらのヘルメットで出走するよう指定があります。

実業団レースというのは国内のプロも参加するレースですから、その開催団体が指定する、ということはある一定の信頼性があります。

JCFマークがあるヘルメットはやや高額になりがちですが、大体7000円以上はみておいたほうがよいでしょう。

ないものでもよっぽど怪しいメーカーでなければ安全性は確保されています。（JCFの安全基準と、国が定める安全基準は異なる）

そちらのものだとより安く購入することができると思われます。

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サングラス

ロードバイクは風を受けて走りますから当然目の保護が必要になります。

ゆっくり走るからいらないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、日本の道路をみてみると、道路に木の枝がはみ出ていることがありませんか？

道路の端を走るわけですが、はみ出た木の枝を避けようとしても車が通り抜けるため避けることができない場面だって考えられます。

そんなときにサングラスが目を守ってくれます。

また、サングラスのレンズには色々ありまして、路面のコントラストをあげることでものを見やすくしてくれるレンズもありますから、便利です。

値段は安くても必要十分な機能を備えたもので2000円ほどで有名メーカーのものでは１，２万円ほどするものあります。

サイクリングジャージ・レーパン

必要性については上に書いたとおりで、ジャージについてはバックポケットにより補給食のアクセスなどが容易であり、パンツについてはペダリングを妨げることのないように作られています。

風によるバタつきを少なくするために若干キツ目に作られており、空気抵抗削減に一役買っています。

レーパンが恥ずかしいという方向けに、サイクリング用途のピチピチではないパンツもありますが、機能性を考えるのならやはりレーパンが一番です。

値段ですが、調べましたところ、平均的には上下で１〜２万円、実用性のあると考えられる最安のもので上下5000〜8000円程度のものが多いです。

サイクリングジャージ
レーパン

グローブ

ロードバイクはドロップハンドルを握る関係上、コケてしまえば高確率で手を負傷してしまいます。

出先で手をけがしてしまえば自走で家に帰ることが難しくなるかもしれませんし、ドロップハンドルにすべり止めの機能は付いているとはいえ、グローブでグリップ力を向上させておけば運転ミスを減らすことができ、結果として安全にロードバイクを楽しむことができます。

ものによりますが、タオル生地がついたグローブもあり、汗を拭くことができます。

値段は4000円〜10000円程度のものがおすすめです。

あると便利なウェアと冬用装備

サイクルキャップ

ヘルメットの内側にかぶるキャップ（帽子）です。

なくても別に困りませんが、メリットとしては、

  • 日差しをカットできる
  • 汗が目に入るのを防ぐ
  • ヘルメットに汗の匂いがつくのを防ぐ

といった点が挙げられます。

値段としては2000円程度のものが多いです。

以下は、主に冬用装備になります。

ベースレイヤー

ベースレイヤーというのはジャージの中に着る保温性のあるシャツのことで、ユニクロのヒートテックのようなものを想像していただけるといいです。（ヒートテックは速乾性が低い点から、スポーツには適していないということに注意していただきたい）

値段としては4000〜5000円程度。

アームウォーマー・レッグウォーマー

アームウォーマー、レッグウォーマーは、女性が夏場につけているような日焼け防止のためのものを想像するとわかりやすいです。

私個人としては、体温調整は大雑把に調整するので必要ないと感じますが、きっちり調節したい、というような場合には用意されたほうがよいでしょう。

値段は4000〜5000円くらいでしょうか。

アームウォーマー
レッグウォーマー

靴カバー

靴カバーはその名の通り、靴にかぶせるカバーです。

どの靴にも使えるというわけではなく、専用のサイクリングシューズに装着して使います。

サイクリングシューズ

サイクリングシューズは通気性がよいですから、真冬などになると寒くてしょうがないのです。

大体3000円くらいのものが多いでしょう。

代替品として冬用のサイクリングソックスなどでもいいと思います。

サイクリングシューズ（ビンディングシューズ）

サイクリングシューズとは、ビンディングペダルと呼ばれる靴とくっつけることのできるペダルと繋げるためのシューズです。

ペダリングについて、普段踏むしかできなかったのが、ペダルと靴がくっついている足を引き上げる動作ができますから効率を上げることができるという代物です。

まだ乗り慣れていない初心者にとっては怖いでしょうし、危ない、という面がありますから、まずは自転車をある程度自在に操れるようになってから導入を検討したいアイテムです。

それにビンディングシューズを用意すれば即座に速くなるというものではありません。

技能の上達が先です。

値段としては大体１万円以上ですが、これとは別にペダルと、シューズにつける金具であるクリートというものが必要になります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

サイクリングウェアは高額になりがちですが、その値段に見合った機能があります。

自転車生活を満喫するためにもぜひとも絶対に必要なウェアだけは揃えて頂きたいものです。

とりあえず一セットあれば事足りますが、二セットあれば安心です。

メリットはわかったけれど、そんなにお金を使えない、という方は勇気が必要ですが、海外通販を試してみるとよいです。（今後の記事で私の海外通販体験談を書きたいと思っているのでしばらくお待ちください。）

別に悪いわけではないのですが、普段着でロードバイクに乗っているとやはり不格好に見えてしまう気がします。

私はロードバイクを買った当初、お金がなかったので普段着で乗っていましたが、今となっては普段着で乗ろうとは思いません。

ロードバイクのウェアはそれほどに素晴らしい機能性を秘めています。

どの自転車を買うか、ということよりも今後の自転車生活を楽しむという点でロードバイクのウェア選びは大変重要なものだと考えます。

The post ロードバイクを購入する予算ーウェア篇ー first appeared on レビュア.]]> https://revua.jp/items/road-bike-items/wear-budget/feed/ 0 ロードバイクを購入する予算ーメンテナンス篇 https://revua.jp/items/road-bike-items/maintainance-kit-budget/ https://revua.jp/items/road-bike-items/maintainance-kit-budget/#respond Thu, 15 Dec 2016 14:59:57 +0000 https://revua.jp/?p=3780/ ロードバイクで必要なメンテナンスキットにかける費用 ロードバイクを始めようとするときに、ロードバイク本体以外にも用意するものはたくさんあります。 今回はその中から、メンテナンスキットにかけるべきお金はどれくらいなのかを考…

The post ロードバイクを購入する予算ーメンテナンス篇 first appeared on レビュア.]]> ロードバイクで必要なメンテナンスキットにかける費用

ロードバイクを始めようとするときに、ロードバイク本体以外にも用意するものはたくさんあります。

今回はその中から、メンテナンスキットにかけるべきお金はどれくらいなのかを考えていきたいと思います。

メンテナンスキットについてですが、今回の記事ではあくまでも予算を中心に説明します。

どんなときに使うのかも説明しますが、詳細は別の記事でお伝えします。

メンテナンスキットですが、１）絶対に必要なもの　２）あると便利なもの　３）マニアックなもの　の３つに分けて説明していきたいと思います。

絶対に必要なメンテナンスキット

アーレンキー（六角レンチ）

種類を問わず、ありとあらゆるタイプの自転車について、整備点検をするのには、アーレンキーと呼ばれるものを用います。

ハンドル周りやブレーキ、サドルのシートクランプ（サドルを固定する部分）、ディレーラー（変速機）のワイヤー、と至る部分に使用します。

アーレンキーとは普通の六角レンチのことを指すのですが、自転車業界においてはアーレンキーと統一された呼び名が与えられています。

アーレンキーにはサイズがありますが、とりあえずセットになっているものを購入することをおすすめします。

大抵の箇所には3mm 4mm 5mm　のアーレンキーで対応できますが、一部例外がありますからセットで持っておくと安心できます。

大体値段としては1000円-2500円くらいのものがよいでしょう。

フロアポンプ（空気入れ）

ロードバイクを始めようとしている方は、空気入れ、と聞いて、家にあるからいいや、と思うことでしょう。

実は、ロードバイクを始めるのなら専用のものを用意しなければなりません。

空気を入れる部分のバルブの規格がシティーサイクルとは違い、シティーサイクルでは英式バルブという規格が採用されていますが、ロードバイクでは仏式バルブという規格が採用されており、それ専用のものを用意しなければなりません。

専用のものでは空気圧をチェックできるものがあり、ロードバイクに乗る人にとっては空気圧は管理したほうがよい、とされております。

専用のものを用意しなくても、英式・仏式両対応のものもあります（ただし、仏式→英式変換アダプターが必要）が、高圧の空気を入れることが難しい場合が多いでしょう。

値段は大体2000-3000円くらいです。

チェーン清掃キット一式

ロードバイクのチェーンは使用に応じて、砂がついたりして汚れていきます。

そのまま使用すると砂などがチェーンに傷をつけてチェーンやスプロケット（後輪中央についている歯車）、チェーンリング（ペダル側の歯車）を摩耗させてしまう事になってしまいますから、定期的に掃除が必要です。

掃除については、はじめにチェーンクリーナーというもので汚れを落とし、ウエスという布で残った油をすべて拭き取り、その後チェーンオイルを使う、という形になります。

これらに加えて、チェーンの汚れを簡単に取ることのできるブラシをセットで販売している商品がありますのでそれを活用することをおすすめします。

大体単品で買ってもセットで買っても2000-3000円くらいに収まるでしょう。

チェーンの清掃にKURE-556を使う人もいるかもしれませんが、揮発性が高く、定期的にオイルを差し直さないといけないので不向きです。

本記事で取り扱っているセットにはチェーンオイルも含まれているので別途で買う必要はありません。

軍手・ウエス・一般的な工具

ロードバイクをメンテナンスする上で、手が油で汚れたり、怪我をしないように軍手は必須です。

数セットほど用意しておきたいものです。

ウエスについては、油を拭き取ったりするための布です。

こちらについてもたくさん用意しておくとよいでしょう。

値段はそれぞれいくらかセットで1000円くらいになります。

一般的な工具についても揃えておく必要があります。

ディレーラーの可動域を調節するためのプラスドライバーやマイナスドライバー、ブレーキやディレーラーのワイヤーを引っ張るためのラジオペンチなどが必要で、全部揃えても3000円もしないと思います。

軍手

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ウエス

一般的な工具

あると便利なもの

メンテナンススタンド

変速調整をする時、ペダルを自転車が進む方向に回して変速したりして調整をするのですが、その時当然後輪は回ります。

よってメンテナンスするときには後輪が持ち上がっていないとできないわけです。

そんな時メンテナンススタンドがあればかなり作業を楽にすることができます。

シティーサイクルの後輪を持ち上げる方式のスタンドをイメージしていただけるとわかりやすいでしょう。

メンテナンススタンドには他にも色々種類がありますが、まず揃えたいのは後輪を持ち上げるタイプのものです。（前輪も持ち上げることができる。）

一応、自転車をひっくり返してサドルを地面につけてメンテナンスする方法もあるのですが、体験談をいうとやりにくいです。

また、メンテナンススタンドがあればロードバイクを室内保管する際に壁に立てかけたりする必要がなく、そういった面でも使える道具になるのでぜひとも揃えたいものです。

値段は1000-1500円ほどになります。

トルクレンチ

トルクレンチというのは、所定のトルク（力）で何らかのネジを締めるための道具になります。

ネジは締めすぎると破損してしまったり、かえって緩んでしまいます。

そういったことを防ぐためにトルクレンチは存在しています。

なくてもよっぽど変な締め方をしなければ問題が起きることはないのですが、そういったことが気になる方や、特にカーボンパーツを取り扱う際には必要な道具です。

カーボンパーツは締めすぎると即破損につながりますので、カーボンパーツを扱うのなら必須と言っても過言です。

値段については安くても4000円くらいでしょう。

スプロケットリムーバー・ロックリング廻し

その名の通り、スプロケットを外すのに使います。

使い方は長くなるので省略しますが、スプロケットリムーバーとロックリング廻しはセットで使います。

スプロケットをホイールから外すことでより細かな清掃が可能になります。

また、スプロケットといってもギアの幅に種類がありまして、ギア比（ギアの重さ）を使い分けたい、というときにはこの道具がかかせません。

値段は1500円くらいからです。

マニアックなメンテナンスキット

ニップルレンチ

ホイールは、中央から外周部に向けてつながっているスポークという棒状のものに全方向から引っ張られて円形を保っています。

長い距離走ると、次第にスポークのネジが緩んで真円ではなくなります（このことをホイールが振れる、と表現します）。

そのようなときには、ニップルレンチと呼ばれる工具で外周部（リム）から出っ張っている細い六角になっている部分（ニップル）を締めたり緩めたりして、真円にもどします。

より正確にやりたいのなら振れ取り台を購入する必要がありますが、メンテナンススタンドと組み合わせてフレームとホイールの間隔をみて調節する方法でよほど問題ないと考えます。（もちろんフレームとホイールが正確に取り付けられており、フレームの精度に問題がないことが前提）

値段は1000円未満のものが多いです。

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グリスとグリスガン

グリスというのは潤滑剤のことで、主に回転したり動いたりする部分にたいして滑らかに動くように使用します。

その部分というのは例えば、ブレーキレバーや、ブレーキなどが挙げられます。

先程KURE-556の話をしましたが、たしかに潤滑剤として利用できなくはないのですが、専用のグリスを使ったほうが安心です。

値段としてはグリス本体で500円以上でしょう。

グリス本体だけでも使うことはできるのですが、グリスガンを使うことで正確な位置にグリスを塗ることができるのでセットで購入することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ロードバイクのメンテナンスは難しそうだから全部バイクを買ったショップでやってもらう…となるとかなりお金がかかってしまいます。

そんなに難しい作業ではないのでやはり自分で工具を揃えてメンテナンスしたほうが経済的にお得ですね。

絶対に必要なものだけ揃えても一万円を切っていて、予算的にはそんなに問題がないと思われますので神経質になることはないでしょう。

それに、自分でメンテナンスをすることで自分が乗っている乗り物がどのような仕組みで動いているのかがわかり、より親しくなれる、というものでしょう。

いざ失敗してしまったらそのときにショップに持っていけばよいのです。

心配することはありません、挑戦するのみです。

The post ロードバイクを購入する予算ーメンテナンス篇 first appeared on レビュア.]]> https://revua.jp/items/road-bike-items/maintainance-kit-budget/feed/ 0 ロードバイクの購入予算ー本体篇ー https://revua.jp/tips-knowhow/road-bike-technique/introduction/body-purchase-budget/ https://revua.jp/tips-knowhow/road-bike-technique/introduction/body-purchase-budget/#respond Sat, 10 Dec 2016 14:13:05 +0000 https://revua.jp/?p=3645/ ロードバイクを始めるときにかかるお金 こんにちは。この記事をお読みの皆様は、いよいよ「ロードバイクを始めたい！」と思い立った方だと思います。 ロードバイクを趣味にしている方は、機材の値段だけにしばしばお金持ちだとか、ロー…

The post ロードバイクの購入予算ー本体篇ー first appeared on レビュア.]]> ロードバイクを始めるときにかかるお金

こんにちは。この記事をお読みの皆様は、いよいよ「ロードバイクを始めたい！」と思い立った方だと思います。

ロードバイクを趣味にしている方は、機材の値段だけにしばしばお金持ちだとか、ロードバイクはお金持ちの趣味である、というように言われることが多いように思います。

確かに、高級といえば高級なのですが、ロードバイクを始めるときの予算というものを細かく考えたことがない方が多いため、ロードバイク＝高級品、というイメージが定着してしまっているように見受けられます。

ロードバイクを始めるのに金銭的に抵抗がある…そんな方は具体的にどれくらいお金を用意すれば良いのかが分かれば少しは抵抗が和らぐのではないでしょうか。

今回の記事では、具体的な数字や筆者がロードバイクを始めたときの体験などを踏まえてどれだけお金を用意すれば良いのか、高級なハイエンドクラスのロードバイクは必要なのかを紹介していきます。

ロードバイクは、生き方のひとつであり、誰にでも気軽に楽しめるスポーツです。

ロードバイクの価格帯と機能の違い

ここでいうロードバイク本体、とは買ってすぐに走ることができる、”完成車”を指します（値段についても同じです）。

一番重要な部分がロードバイク本体なわけですが、だいたい１５万円までがエントリークラス、１５〜３０万までがミドルクラス、３０万以上がハイエンドクラス、のような区分けがされていることが多いです。

初めて買うならエントリークラスのロードバイクがおすすめ

初めてロードバイクを購入される方は、エントリークラスのロードバイクを１台目にすることをおすすめします。

値段としては１５万円までのものになります。

「ロードバイクを始めたら、必ずもう１台買うことになる」と言われます。それはなぜなのでしょうか。

価格差と機能差

ロードバイク本体の価格の違いで、どのような機能的な違いが出てくるのか気になることだと思います。

エントリークラスとハイエンドとで何が違うのかといえば"味付け”です。

例えば、フレームの素材が何でできているかによって値段が変わるのですが、その中でもその材料の使い方、材料のグレードによって価格は変化していきます。

カーボンフレームはレースで主流

現在レースで主流になっているカーボン（炭素繊維強化プラスチック）フレームを例にして話を進めていきますと、一般にメーカーのトップモデルに近づくに連れて剛性（ものに力を加えたときの変形のしにくさを表している）が高くなり、硬めの乗り心地（力を加えてもフレームがしなったりしない）になり、パワーを余すことなく伝えてくれる、と言われています。

また、ものによっては軽量化が図られていたりしてより高額になることがあります。

エントリークラスに多いアルミ製のメリット

エントリークラスといっても、初めてロードバイクに乗る方には十分すぎる刺激があります。

エントリークラスのロードバイクは、高級なものに比べて、比較的重量のあるアルミフレームにを用いて製造しているため重さがあります。

そのため、アルミはミドルクラスなどに多く用いられるカーボンに比べて剛性が高いため、上級者の方からは「足に疲れがたまる」などと言われる事もあります。

しかし、ロードバイクに乗るための身体を作っていくのには最適なものだとは思いませんか？

ハイエンドのバイクに乗るよりも負荷がかかるため、エントリークラスのバイクに乗っているだけで身体を鍛えられるという事です。これは、ロードバイク慣れるためにはちょうどいいと私は思います。

レースに出るのなら身体を鍛えなければ勝てませんし、旅行用にするにしろ、耐久力や登坂力をつけることは、ロングライドの距離を増やすことができます。

「決戦用のホイール」本番と練習を分ける

ロードバイクのレースにおいては「決戦用ホイール」という考え方が定着しています。

これは、練習とレースでホイールを分けるという考え方です。これはたとえば、ホイールだけに限らず、練習用とレース用でロードバイクを分けてしまえば、高額なレース用の機材を壊してしまう確率を下げることができます。

そういった意味でもエントリークラスのロードバイクをおすすめできるのです。

そして、アルミ製のエントリーのに慣れてきたころに、カーボン製のハイエンドクラスの乗れば、自分の驚くべき成長に気づくことになるでしょう。

初めて購入するロードバイクが「カーボン製」のデメリット

レースに出場することを目的ににロードバイクを買うにしても、初めての１台にハイエンドクラスのロードバイクは必要ないと考えます。

ハイエンド＝高機能という説明を聞いて、「性能が良さそう」だからお金をかけたい、安物を買ったら「安物買いの銭失い」と考える方もあるかもしれません。

しかし、そうではないのです。

強度が低く衝撃に弱い

こうしたトップグレードのバイクはレースで使われることを想定して、軽量化などをしているため、レース以外の使用で十分な強度を確保できないことがあります。

カーボンでできたフレームは、普通に乗る分には問題がないのですが、衝撃には弱いため、落車（コケるということ）で簡単にフレームが割れてしまうことがあります。
（ひとつ注意しておきたいのは、剛性が高ければ衝撃に強い、ということではないという点です）

某有名ロードバイクメーカーでは、軽量ロードバイクというカテゴリーのロードバイクを販売しているのですが、そのフレームについての自転車雑誌のレビューにて「フレームを指で押すと変形するほど薄く作っている」という内容の記事を見かけたことがあります。

それほどに耐久性に乏しい物もあるのです。

慣れるまではコケやすい

初心者では細いタイヤやハンドリングに不慣れで落車してしまうことがあります。

その落車でフレームをだめにしてしまうこともありますし、何よりも高価なロードバイクに傷をつけてしまうことを恐れて、ロードバイク自体を楽しむことができなくなってしまうことだって考えられます。

最初の１台はガンガン使っていける安めのロードバイクをおすすめします。

ある程度ロードバイクに乗り慣れると、ビンディングペダルという専用のサイクリングシューズとペダルを固定することによってペダリングの効率を向上させることのできるアイテムがあるのですが、つけ始めは誰でもコケます。

私もビンディングペダルを導入したての頃はよくコケていました。

おかげで、初めて買ったロードバイクは傷だらけになっています。

もし初めて買ったロードバイクが高価なものだったらショックで立ち直れていないかもしれません(^^)

 

カーボン製ならなおさらで、たとえ見た目に傷が入っていないとしても、確実に材料として摩耗しているでしょうし、検査に出そうと思えばそれだけでお金がかかってしまいます。

ジオメトリから見たエントリーとハイエンドの違い

ロードバイクのフレームについて話をする上で考えなければならないのは、自分の体格とスタイルを考慮したフレームの寸法である「ジオメトリ」です。

ハイエンドは前傾姿勢

ハイエンドクラスのロードバイクは基本的にレースで使うことためのモデルが多いのですが、レースで使われるモデルは、一般的に空気抵抗を削減するために、前傾姿勢を深く取っています。そのため、レース用でないフレームに比べて横に長い感じの寸法になっているのです。

しかし、初心者はロードバイクに乗るための筋肉がまだ未発達で、深い前傾姿勢をとると腰に悪影響が出ることがあります。

コンフォートモデル

初心者向けのエントリークラスでは前傾姿勢はそれほど深くなく、乗りやすいロードバイクが多いです。

いわゆるコンフォートモデルというカテゴリーのロードバイクになるのですが、別にそのロードバイクでレースに出ようと何ら問題はありません。

レースは前傾姿勢が1cm 2cm 深かったくらいで勝負が決まるような世界ではありません。

ロードバイクが機材スポーツであることを理解した上でいいますが、はっきりいってレース用の機材じゃなきゃレースで勝てない、ということはありません。

機材が与えてくれる差は僅かなものであり、その僅かな差を引き出すにはそれなりの鍛錬が必要である、ということを肝に銘じておいて頂きたいと思います。

もし、機材を変えたら勝つことができる、という事実があればそれはもはやスポーツであるとはいい難いです。

楽しめることが一番

初心者は、やはり、「楽しむこと」を最優先に機材を選ぶことが重要だと感じます。

そもそも乗ってもいないのに、乗り味の違いなどわかるはずがないのです。

筆者は最初のロードバイクをどう選んだのか

筆者は最初のロードバイクに４万円のものを選びました。

１台目に不満があれば別に二代目を買ってしまえばいいや、となるべく安く済み、そこそこの走行性能をもっていると思われるロードバイクを探していたところ、そのバイクが見つかったのです。

スペックなどの詳細は別の記事に書きたいと思いますが、ロードバイクに乗っている人からしたら「安物買いの銭失い」と言われるような値段のものでした。

しかし、いくら安物だとしても、いざ実際に乗ってみたら快適さに驚きました。

ハイエンドクラスのロードバイクに比べたら重たいかもしれませんが、シティサイクルに比べたら断然速いし快適！楽しい！と感じました。

そこそこの値段のするロードバイクに乗っている人からしたら不満のあるレベルの物かもしれませんが、そんなことは初めて乗る人には判りようがないのです。

自分の足を鍛えるのにはちょうどいいロードバイクでした。

一つ覚えておいてほしいのは、これをきいて、じゃあ安物でいいじゃん、と簡単に判断して買うのは危ない、ということです。

安すぎるロードバイクには安全性などの問題を抱えたり、パーツのアップグレードの問題などをはらんでいることもあります。

そういったものに手を出すのはよく調べてからが賢明だといえます。

正直言って、初心者におすすめする、というよりある程度のトラブルは自分で解決できる、上級者のほうが向いているものが多いです。（後々、そういったことも別の記事で紹介したいと思います。）

まとめ - ロードバイク本体の購入予算

はじめての一台には１５万円までのいわゆるエントリークラスのロードバイクをおすすめします。

レースなどに特化しすぎた高級バイクでは耐久性に問題があることが多く、ロードバイクを扱い慣れていない初心者が扱うことによって簡単に破損してしまうことがあります。

高級なものだととにかく扱いにシビアになってしまいロードバイクを楽しむことが困難になってしまうことでしょう。

なんでもそうですが、まずは楽しむことが最重要なのです。

その１台目がいらなくなっても、ハンドルをフラットなものに交換して（これをフラットバーロードと呼びます）、街乗りで使いやすくするという使い方もありますから、安物買いの銭失いということにはならないと考えます。

 

楽しいロードバイクライフをお楽しみくださいませ。

 

 

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